日本の甲州ワインの9割以上は山梨県でつくられています。けれど、140年余りのワインづくりの歴史を振り返ってみると、いつもワイナリーが甲州ブドウを大切にしてきたわけではありません。甲州ワインが注目されるようになったのは、実はここ10数年のこと。90年代、甲州ブドウの新酒ブームが終わった時、大手メーカーが大量に甲州ブドウの買い取りを直前にキャンセルして、農家がブドウを捨てざるを得ない状況に追い込まれました。

そんな時も甲州ブドウを買い続けた、いえ、買い支えてきたワイナリーがあるんです。甲州市にある老舗ワイナリー、勝沼醸造がそれにあたります。家族経営ながら、甲州ブドウの仕込み量は山梨県で1位、2位を争います。

この勝沼醸造がいま、まさに世代交代の時期に差し掛かっています。社長の有賀雄二さんの息子である裕剛さん、淳さん、翔さんの３兄弟がそれぞれ醸造、営業、栽培を担うようになっているのです。そして彼らも農家を支え、甲州ブドウを守った父のように、甲州ブドウを自分たちのワインづくりの核と捉えています。

「父が守った農家さんからの信頼がずっと続いているのを感じています。うちは農家さんと一緒に歩むワイナリーなんです」と語るのは次男の淳さん。いまではこのワイナリーの白は、すべて甲州ブドウです。それだけではありません。最近はさらに１歩踏み込んだ取り組みを始めているそうです。同じ甲府盆地の中でも、畑によってブドウの味わいや香りが異なることに着目し、その違いを活かしたワインづくりにも力を入れ始めているのです。

そして生まれたワインが「アルガーノ ボシケ」。香りはグレープフルーツを彷彿とさせます。酸がアクセントになっており、柑橘の果汁を飲んでいるような爽やかさが印象的です。聞けば、原料となった甲州の畑は川が近く、小石がごろごろしている土地。柑橘の香りは、その畑ならではのもの。新たな甲州ワインの可能性を感じさせます。

デラウェアというブドウはご存知ですよね？紫色の小ぶりのブドウです。私が子どもの頃は、これがおやつ代わり。鍵っ子だった私が学校から帰ってくると、デラウェアがちょこんと一房のった皿がテーブルに用意されているなんてことがよくありました。　

山形県南陽市一帯では、明治時代からこのブドウの栽培が盛んでした。もう、100年間も栽培が続いている品種です。その頃このブドウは「小姫」と呼ばれていたそうです。いまでも80代の人はデラウェアをこう呼びます。昔の人はデラウェアの小さく、上品で楚々とした薄紫色をした房を小さなお姫さまに見立てたのでしょうか？いまとなっては、その由来もわからないのです。私も「小姫」という言葉の可憐な響きは大好きです。それに日本各地で使われていた、こうした言葉が廃れていってしまうのは惜しいと思っています。

南陽市の赤湯温泉街の一角にある酒井ワイナリーは、東北最古の小さなワイナリーです。いまは代表取締役社長になった酒井一平さんとその家族で営まれており、価格もワイン名も、家族会議で決めているそうです。このデラウェアのワインが完成した時も家族会議が開かれました。

「姉の紀子が、この地域で古くから伝わる小姫という言葉の話を母から聞き、言葉の響きを気に入って、ワインの名前に使いたいと言い出したのです。もはや周囲の人は使わなくなった名前ですが、せめてワインの名前として、残して行こうと思っています」と一平さんは話してくれました。

ワインからはほのかに甘いパイナップルや綿菓子の香りが立ち上っています。甘やかな優しい味わいで、いまの時期ならば風呂吹きダイコンなど相性がよさそうです。

「デラウェアは、最近、栽培面積が減少する一方です。自分たちでもこのブドウを栽培して、小姫という名前とともに歴史ある品種を守っていきたいと考えています」と一平さん。

そんな一平さんの取り組みを応援したいと心より思うのです。

かつての日本のワイナリーでは、原料となるブドウの栽培は農家さん任せという傾向が強くありました。農業協同組合経由で購入した、どこの誰が育てたのかわからないブドウでワインをつくるということが一般的でした。

一方、最近のワイナリーは続々と自分たちで管理する畑の面積を拡大しています。大分県の「安心院葡萄酒工房」も、この5～6年で畑を5ヘクタール広げました。それだけではなく、ここでは栽培する品種についても自社で盛んに試験を続けています。これほどまでに品種の選定に力を入れているワイナリーはそんなに多くはありません。

小公子というブドウも、試験栽培の末に本格的な栽培に踏み切った品種です。もとはと言えばこのブドウ、農家からワインにしてみてほしいと持ち込まれたものだとか。「糖度がとても高く、色合いも黒々としたヤマブドウだなと驚きましたね」と、当時から栽培醸造責任者を務めている古屋浩二さんは振り返ります（農家側はこの小公子をヤマブドウだと言って持ち込んだようです）。試験栽培をしてみたところ、結果は良好。2011年に畑を拡大する際、植え付けることを決めました。そして3年後、自社農園で初の収穫が行われました。「品種を厳選してきちんと栽培すれば、格段に品質が上がるのを実感しました」と古屋さんは語ります。

一口飲んで、かなり驚きました。ヤマブドウ系統なので、少し野趣があったり青さが気になったりするのかなと思いきや、そんなことはない。渋みは穏やかで、ジューシーな印象です。土地に適した品種を選ぶこと、そしてそれをていねいに栽培することの大切さを、改めて強く感じさせてくれるワインです。

甲府盆地では、明治時代から地元の甲州ブドウでつくったワインがブドウ農家から親しまれてきました。農家は、秋になると自分たちが育てたブドウを近くのワイナリーに持ち込み、ワインができれば今度は一升瓶を持って行き、それにワインを詰めてもらい持ち帰る。そして、そのワインで晩酌をするのです。ついこの間も、甲府盆地のあるワイナリーを訪ねた際、農家の方らしき初老のご夫婦が軽トラでやって来て、一升瓶の甲州ワインを2ケースほど持ち帰っていました。このようなワイナリーは、ブドウ農家にとって共同醸造場のような役割を果たしてきたのですね。

しかし時代の流れには逆らえず、共同醸造場的なワイナリーは、いまでは随分と少なくなってしまいました。甲府盆地の一宮にある降矢忠夫さんが営む北野呂醸造は、数少ない共同醸造場的な役割も果たしているワイナリーです。

「年末になると、一升瓶の甲州ワインがよく売れ出すようになります。親戚にこの一升瓶を贈る家もあるんですよ」と話してくれた降矢さん。じつは降矢さん自身が、ブドウと桃を栽培する農家でもあるのです。

降矢さんがつくる一升瓶の甲州ワインには、降矢さんが育てた甲州ブドウが半分近く使われています。まったりとしていますが、後口はすっきり。まさに地ワインといった味わいです。ワインというより、葡萄酒というのがふさわしいかもしれません。世界レベルを目指すワインがあってもいいけど、その土地で暮らす人々に寄り添うワインがあってもいいのではないでしょうか？

気取らず、湯呑みでくいっといってください。

どんなワインをつくりたいのか？それはつくり手によってかなり異なります。ある意味そこにこそ、つくり手の人となりや、ワインづくりへの考えが自ずと表れてくるもの。さらに言うとその時代のワインのトレンドさえ、映し出されるものではないでしょうか。

「幸せの絶頂にあるとき、反対にとことん凹んでいる時、満たされている時、寂しい時、生きていると毎日いろいろあるけれど、どんな時にも、そっと人の気持ちに寄り添うワインがつくりたい」。こうした思いを込めたワインをつくった2人の女性がいます。ひとりは山梨県の甲府盆地でブドウを育ててきた竹田理子（あやこ）さん。もうひとりは、いまは長野県東御（とうみ）市のアルカンヴィーニュというワイナリーでワインをつくっている、林忍さん。ワインづくりに携わって10年になる2人です。

竹田さんが育ててきた甲州ブドウは、2014年までは別の畑のブドウと混ぜられてワインになっていましたが、15年、林さんがアルカンヴィーニュに移ってきたのをきっかけに、竹田さんのブドウのみで仕込んでワインに仕上げることになりました。

「それまでは、ブドウをワイナリーに販売してしまえばそれで終わりでした。でも『ハチ』については、2人で試飲をして、どんな風に仕上げるのかとことん話し合いました。仕上がるまでは作業にも出来る限り参加しました」と竹田さん。そして2人が行き着いたのが、ブドウとワイン、そして飲み手に寄り添うワインでした。

「ハチ」は、わずかに茜色がかっていて、白ワインというより薄いロゼワインのような佇まい。口に含むとフレッシュで瑞々しく、ほどよい膨らみのある果実味が感じられます。決して押し付けがましくなく、心地よく喉を潤してくれるその味わいは、心身ともに疲れている時、身体に染み渡っていきそうです。一方、元気な時にはさらに活力を与えられそうな印象です。私なら、キリッと冷やして原稿を書き上げた徹夜開けの朝に飲んでしまいそうです。

※『ハチ2015』は、アルカンヴィーニュに委託され、林さんの手によってつくられました。