日本のブランドが手掛ける洋服にも、さまざまな職人の技が取り入れられている。「板締め」「真綿の手引き」「エアブラシ」、それぞれの仕事が行われる現場を訪れ、職人たちの美しい手捌きを目撃した。本記事では、ビズビムのアイテムに用いられている、福島の伝統技法「真綿の手引き」を紹介。

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「真綿の手引き」

「真綿」とは、蚕の繭をほぐし、平面状にして50枚ほど積層したもの（シルクは繭から紡いだ生糸による織物）。高価な着物や布団の中綿として用いられてきた。福島・保原（ほばら）でつくられた袋状のものは「入金真綿」と呼ばれ、江戸時代・慶長年間からの歴史を持つ。この名称は一説によると、慶長大判を包むのに用いられていたことや、買い手が競って前金を出して真綿を取引していたことなどに由来する。

いまや生産も数少ない、長い工程を経てできる真綿

泥染めを施したジャケットや西陣織を応用した生地を用いたコートなど、ビズビムは伝統的な職人技を取り入れた洋服を展開する特異なブランドだ。定番の「キヤリ ジャケット」は、中綿として真綿を用いている。真綿は繭を煮た上で引き伸ばし、重ねて層にしたもの。強くて軽く、保温性を備えるので昔から防寒具に用いられてきた。

真綿生産の工程は次の通り。煮た繭を1粒ずつ、ぬるま湯に浸して中に入っているサナギを取り、手作業で広げる（この作業を「真綿の手引き」と呼ぶ）。広げた繭の上に、また次に広げた繭をかぶせる作業を5 ～6粒ほど繰り返し、一定の厚さで袋状にする。袋状の繭を数日間陰干しで乾燥させた後、ふたりがかりで薄く均一に引き伸ばして平面状に。これらを層状に重ね合わせ、洋服のかたちに合わせて裁断する。

真綿づくりは「繭むき3年、仕上げ7年」と言われるほど習得に時間がかかる。取材時に話を聞いた女性は70年以上この作業を続けており、淡々と繭を同じ厚さや大きさで袋状にしていく。傍目からは簡単に見えるが、実際は思うように繭を伸ばすのは難しい。熟練の技術による作業を繰り返し、ようやく数着分の真綿ができる。

「歴史の中で育まれた技術とそれを受け継ぐ職人の方々が日本には存在します。文化として保存するのでなく、現代のライフスタイルに合うプロダクトを生み出したい」

デザイナーの中村ヒロキはこのような思いで洋服に手仕事を落とし込む。しかし、今回のような真綿をつくれる人も現在では国内で50人ほどしかおらず、職人の高齢化や後継者不足が深刻だ。ビズビムは伝統技術を守るためにも、職人に継続的に仕事を依頼している。