ピノ・ノワールは飲み手のみならず、つくり手をも虜にするブドウです。そのピノ・ノワールに導かれるようにワインづくりの道を歩いてきた人がいます。北海道三笠市でブドウを育て、ワインをつくっている宮本亮平さんです。

「ピノ・ノワールは私にとって人生の道しるべ。世界を広げてくれた大切な存在です」と宮本さん。

2004年、宮本さんはニュージーランドでのワインづくりの修業から帰国し、1本のブルゴーニュ産ワインに出合います。「心臓をつかまれて揺さぶられるような衝撃を受けました。ワインを飲んで感涙したのは、あとにも先にもこの時だけです」。そしてすぐにそのワインをつくったジャッキー・トルショーというブルゴーニュのつくり手を訪ね、栽培法や醸造の仕方について学ばせてもらったのです。その2年後にトルショーが引退すると、今度は次に好きだったワインのつくり手のもとへ……。

その後もワインに導かれるようにさまざまな人に出会い、たどり着いた土地が北海道三笠市でした。雑木林と化した急斜面に畑を拓き、ピノ・ノワールを植えて育てはじめました。畑から見える、石狩平野やその向こうの山々まで見渡せる景色も気に入ったそうです。そして今年とうとう、彼が育てたピノ・ノワールのワインがリリースされたのです。

彼がつくりたかったのは、畑の風景や風土が透けて見えて、透明感と美しさのあるワイン。そのために極力余計な手をかけずにつくっています。

グラスに注いだワインは少し暗めのルビー色をしています。薄い色合いながらとても香り高く、口の中で徐々に力強さが増していきます。余韻は静かですが長く続き、妖艶な印象を残します。“透明感と美しさ”がわかるような気がします。

日本では、山葡萄からもワインがつくられているのをご存知でしたか？

山葡萄とは、その言葉の通り野山で生息している野生のブドウ。かつては「エビ」と呼ばれており、奈良時代まではこの山葡萄の汁で布を染めていたそうです。艶のある紫や葡萄色をエビイロというのもそのためのようで、紫式部や清少納言はこの色合いを好んでいたとも伝わります。

ひと言で山葡萄と言っても、その種類は無限にあります。その中の「ヴィティス・コワニティ」と呼ばれる種、ひとつをとってみても、ＤＮＡ的にみるとその種類は膨大にあると考えられているそうです。自然の森の中で交配を繰り返していくうちにどんどん増えていってしまったのでしょうか。

このコワニティでのワインづくりを20年以上も手がけてきたのが、岡山県にあるひるぜんワイナリーの本守一生さん。本守さんがコワニティの可能性に気づいたのは、このブドウでワインをつくり始めて約10年が過ぎた頃。少量で仕込んだ赤ワインから、なんとも魅力的な甘い香りが立ち上っていたそうです。

「どんなワインがつくりたいかではなく、私ができるのはどんなワインができるかを探ることです」と語る本守さん。ひるぜんワイナリーではその後も酵母を変えたり、発酵方法を変えたり……。あるいは岡山大学との共同研究により、山や畑で優良なコワニティを選び抜いたりと、コワニティのワインの魅力を追求してきました。

山葡萄のワインと聞くと、軽く見るワイン通もいます。でもこうして数10年にわたって土地に根付いているものづくりには、敬意を払うべきではないでしょうか。

この山葡萄のロゼを飲んで見てください。あふれんばかりのラズベリーのような小さな赤い果実の香りが感じられ、ほのかに甘い果実味が広がります。酸がじつに伸びやかなため、甘さがあってもじつにジューシーでおいしい。昔の人たちが愛でていた山葡萄のワイン。本守さんたちの努力が思い浮かぶ1本でもあります。

日本の甲州ワインの9割以上は山梨県でつくられています。けれど、140年余りのワインづくりの歴史を振り返ってみると、いつもワイナリーが甲州ブドウを大切にしてきたわけではありません。甲州ワインが注目されるようになったのは、実はここ10数年のこと。90年代、甲州ブドウの新酒ブームが終わった時、大手メーカーが大量に甲州ブドウの買い取りを直前にキャンセルして、農家がブドウを捨てざるを得ない状況に追い込まれました。

そんな時も甲州ブドウを買い続けた、いえ、買い支えてきたワイナリーがあるんです。甲州市にある老舗ワイナリー、勝沼醸造がそれにあたります。家族経営ながら、甲州ブドウの仕込み量は山梨県で1位、2位を争います。

この勝沼醸造がいま、まさに世代交代の時期に差し掛かっています。社長の有賀雄二さんの息子である裕剛さん、淳さん、翔さんの３兄弟がそれぞれ醸造、営業、栽培を担うようになっているのです。そして彼らも農家を支え、甲州ブドウを守った父のように、甲州ブドウを自分たちのワインづくりの核と捉えています。

「父が守った農家さんからの信頼がずっと続いているのを感じています。うちは農家さんと一緒に歩むワイナリーなんです」と語るのは次男の淳さん。いまではこのワイナリーの白は、すべて甲州ブドウです。それだけではありません。最近はさらに１歩踏み込んだ取り組みを始めているそうです。同じ甲府盆地の中でも、畑によってブドウの味わいや香りが異なることに着目し、その違いを活かしたワインづくりにも力を入れ始めているのです。

そして生まれたワインが「アルガーノ ボシケ」。香りはグレープフルーツを彷彿とさせます。酸がアクセントになっており、柑橘の果汁を飲んでいるような爽やかさが印象的です。聞けば、原料となった甲州の畑は川が近く、小石がごろごろしている土地。柑橘の香りは、その畑ならではのもの。新たな甲州ワインの可能性を感じさせます。

デラウェアというブドウはご存知ですよね？紫色の小ぶりのブドウです。私が子どもの頃は、これがおやつ代わり。鍵っ子だった私が学校から帰ってくると、デラウェアがちょこんと一房のった皿がテーブルに用意されているなんてことがよくありました。　

山形県南陽市一帯では、明治時代からこのブドウの栽培が盛んでした。もう、100年間も栽培が続いている品種です。その頃このブドウは「小姫」と呼ばれていたそうです。いまでも80代の人はデラウェアをこう呼びます。昔の人はデラウェアの小さく、上品で楚々とした薄紫色をした房を小さなお姫さまに見立てたのでしょうか？いまとなっては、その由来もわからないのです。私も「小姫」という言葉の可憐な響きは大好きです。それに日本各地で使われていた、こうした言葉が廃れていってしまうのは惜しいと思っています。

南陽市の赤湯温泉街の一角にある酒井ワイナリーは、東北最古の小さなワイナリーです。いまは代表取締役社長になった酒井一平さんとその家族で営まれており、価格もワイン名も、家族会議で決めているそうです。このデラウェアのワインが完成した時も家族会議が開かれました。

「姉の紀子が、この地域で古くから伝わる小姫という言葉の話を母から聞き、言葉の響きを気に入って、ワインの名前に使いたいと言い出したのです。もはや周囲の人は使わなくなった名前ですが、せめてワインの名前として、残して行こうと思っています」と一平さんは話してくれました。

ワインからはほのかに甘いパイナップルや綿菓子の香りが立ち上っています。甘やかな優しい味わいで、いまの時期ならば風呂吹きダイコンなど相性がよさそうです。

「デラウェアは、最近、栽培面積が減少する一方です。自分たちでもこのブドウを栽培して、小姫という名前とともに歴史ある品種を守っていきたいと考えています」と一平さん。

そんな一平さんの取り組みを応援したいと心より思うのです。

かつての日本のワイナリーでは、原料となるブドウの栽培は農家さん任せという傾向が強くありました。農業協同組合経由で購入した、どこの誰が育てたのかわからないブドウでワインをつくるということが一般的でした。

一方、最近のワイナリーは続々と自分たちで管理する畑の面積を拡大しています。大分県の「安心院葡萄酒工房」も、この5～6年で畑を5ヘクタール広げました。それだけではなく、ここでは栽培する品種についても自社で盛んに試験を続けています。これほどまでに品種の選定に力を入れているワイナリーはそんなに多くはありません。

小公子というブドウも、試験栽培の末に本格的な栽培に踏み切った品種です。もとはと言えばこのブドウ、農家からワインにしてみてほしいと持ち込まれたものだとか。「糖度がとても高く、色合いも黒々としたヤマブドウだなと驚きましたね」と、当時から栽培醸造責任者を務めている古屋浩二さんは振り返ります（農家側はこの小公子をヤマブドウだと言って持ち込んだようです）。試験栽培をしてみたところ、結果は良好。2011年に畑を拡大する際、植え付けることを決めました。そして3年後、自社農園で初の収穫が行われました。「品種を厳選してきちんと栽培すれば、格段に品質が上がるのを実感しました」と古屋さんは語ります。

一口飲んで、かなり驚きました。ヤマブドウ系統なので、少し野趣があったり青さが気になったりするのかなと思いきや、そんなことはない。渋みは穏やかで、ジューシーな印象です。土地に適した品種を選ぶこと、そしてそれをていねいに栽培することの大切さを、改めて強く感じさせてくれるワインです。