2002年に、アメリカのケンタッキー州にて産声をあげた「ラグ & ボーン」。ジーンズから始まったこのブランドは、オーセンティックなアメリカントラッドにトレンドを巧みにミックスさせたコレクションで人気を博し、2010年には”ファッション界のオスカー”と称される「アメリカファッション協議会」のファッションアワードでグランプリを獲得。現在はNYコレクションの雄として、名を馳せる。

そんな同ブランドが日本のものづくりに惹かれ、昨年からオールジャパンメイドのアイテムをリリースしている。ピックアップしたのは秋冬の新作シャツ。いま時分は羽織りものとして、肌寒くなればインナーとして活躍する開襟シャツは、大人にとっては実に使い勝手に優れたアイテムといえる。

素材は風合いのあるレーヨンをメインに、コットンとポリエステルを混紡。滑らかな手触りと控えめな光沢で、独特の高級感を醸し出す。シルエットはラグ & ボーンらしい、やりすぎていないオーバーサイズ。太めのアームホールと袖ぐりも、程よいリラックス感を生んでくれる。裾はスクエアカットで、羽織りやタックアウトして着た時もバランスよく見える仕様だ。また、キワを攻めたステッチや、素材のやわらかさを計算に入れた運針など、日本らしい繊細なディテールが随所に見られ、こちらも高級感を後押しする。

そしてなんといっても、装いに季節感という彩りを添えてくれる、秋らしいこっくりとした色づかいが嬉しい。インに、アウトに、汎用性の高い一着となりそうだ。

ヘルノといえば、アウターである。1948年の創業以来、レインコートから始まって良質なアウターを一貫してつくり続けてきた。本拠地はイタリア北部に位置するマジョーレ湖畔の町、レーザ。イギリスものにはない、高い機能性と色気を備えたアウターは、目の肥えたラグジュアリー層を引きつけてきた。

今季、ブランド初となるスニーカーが登場。同ブランドの代表的なコレクションである「ラミナー」の名を冠し、機能と見た目を高い次元で両立させている。その名も「ラミナー アッソルート」（アッソルートは、イタリア語で「絶対的」という意味）。イタリアの本格登山ブランド「スカルパ」社とコラボレーションすることで、絶対的な機能性を手に入れた。ベースとなったのは、同社のトレイルランニングシューズ「スピン ウルトラ」。320gと超軽量で、アッパーにはゴアテックスを配し、突発的な雨にも対応する。はき心地と歩行性は言わずもがな、ウィズコロナでより快適なムードが高まる昨今のシーンにもマッチする。

カラーバリエーションは、ヘルノのアウターとも合わせやすいベーシックカラーで5色展開。ヒールカップには、シルバーのリフレクターが配してあり、これがピリッとモードなニュアンスを醸し出してくれる。日々の装いはもちろん、長時間のドライブなどにも重宝するだろう。シンプルな装いをさらりと格上げしてくれる、そんな一足に仕上がっている。

エミリオ・プッチといえば、かつて「プリントの王子」と呼ばれた同名のデザイナーによるブランド。70年以上の歴史を持ちラグジュアリー界を代表する老舗のひとつであるが、メンズだといまひとつピンと来ない。それもそのはずで、明るい色彩によるドレスやスカーフは、ディスコブームの70年代に柄物のシャツがリリースされていたものの、その後は鳴りを潜め、長らくウィメンズでの展開となっていた。

しかし、この秋冬に満を辞してユニセックスラインが展開する。ここ数年は旬なデザイナーを迎えてコレクションを展開しているが、今季からクリステル・コーシェをアーティステックデザイナーに迎えた。コーシェは、エンポリオ アルマーニやドリス ヴァン ノッテン、クロエでキャリアを積んだ本格派。2014年に自身のブランド、コーシェを立ち上げた後も引っ張りだこで、現在はクリストフ ルメールのアーティステックディレクターも兼任している。

前述の通り、エミリオ・プッチといえば柄である。コレクションでは、TシャツやロンTだけでなく、Gジャンなどユニセックスアイテムのほとんどに柄が使用された。この柄は、メゾンのアーカイブから再解釈されたもので、エミリオ・プッチが1957年に発表したコレクションから「ルパ」と「セルヴァ」という2つの柄を選び、モダンに刷新している。

「ちょっと派手かも」という心配は杞憂となるはず。その理由は、攻めすぎてないスクエア柄のプリントとジェンダーレスな配色にある。キーカラーとなったパープルとピンクをミックスした色合いは、上品でエレガントなムードを持ち、そこにブラックやブルーなどの模様が幾何学的にアクセントを加える。コーディネートの核にも、ちょっとした話題のタネにもなる逸品である。

長らくトレンドを引っ張ってきた、ラフなムードや肩肘張らないスタイルは今後も形を変えながら続いてゆくだろう。その意味でいうと、上着の選択肢としてはスプリングコートやジャケットではなく、ブルゾンが最も”気分”である。

今回取り上げたのは英国王室御用達ブランド、コノリーの逸品。1878年創業、ベントレーやロールスロイスなど英国高級車のシート製造で培った技術や知見をもとに、現在ではコノリーレザーと呼ばれる独自のレザーを使用したドライビンググローブをはじめ、トラベルグッズやアパレルまで展開するトータルブランドとして名を馳せる。

ご覧のように、くったりとしたこなれ感漂う佇まい。羽織るだけでコーディネート全体に今時なリラックス感をプラスしてくれる。コットンとリネンを混紡した素材を使うことで柔和なルックスと優しい着心地を両立し、あえてライニングなしで仕上げることで、よりナチュラルな印象に。首回りは開襟仕立て。シャツやトラウザーズを合わせるような、かっちりとしたスタイリングでも様になるだろう。

ちなみにこのアイテムは、今年11月に公開が予定されているシリーズ最新作『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』の本編で、主演のダニエル・クレイグが着用しているという。ボンドよろしく、そつなくさりげなく着こなしたい、そんな逸品である。

本腰を入れてとはいかないものの、各業界での自粛からの活動再開に向けて出口が見え始めた。さあ、「書を捨てよ、町へ出よう」といいたいところだが、梅雨入りは目前。そこで今回ピックアップしたのは、プラダのレインコート。ジーン・ケリーの感性煌く映画『雨に唄えば』ではないが、雨の日でもステップを踏みたくなる、気分を上げるアイテムだ。

常にモードの先端を走るプラダ。その歴史を語る上で欠かせないのが、このナイロン素材である。1970年代後半、プラダはハンドバッグやバックパックにあえて工業用のナイロンを応用するという斬新な手法で世界的ブームを生み出した。ミニマルなデザインとラフでアクティブな素材づかいという、ちょっとした違和感を用いた手法はいまのコレクションでも随所に見られ、プラダ流エレガンスの真骨頂ともいえるだろう。

新作のレインコートも例外ではなく、なめらかで手触りのいい薄手のナイロンが使われている。ネイビーブルーの光沢はひと目でわかる高級感を放ち、胸の逆三角形のロゴプレートもそれを後押しする。シルエットはややゆとりがあり、ロング丈で存在感も十分、アームホールの膨らみも絶妙だ。薄手なので蒸れる心配もない。

また、特筆すべきはジップでぐるりと開閉することで現れる背面のマチ。これによりバックパックを背負った上からでも、コートを羽織れる仕様になっている。実用的なデザインだが、バッグパックがなくともシルエットに変化をつけられ、モードな雰囲気を演出してくれる。雨の日ならずとも着たくなるというわけだ。シーズンを選ばない色みなので、今時分から秋口まで、さまざまな場面で活躍するだろう。