現在のフランス大統領は2017年に39歳という若さで大統領に就任したエマニュエル・マクロンだが、その前任者が、第24代フランス大統領フランソワ・オランドだ。2012年に大統領に就任し、5年間務めた。

オランドはノルマンディ地方の古都ルーアンで、裕福な医師の家庭に生まれた。国立行政学院（ENA）をはじめとするエリート校を卒業後、ミッテラン政権下で大統領の経済政策担当の顧問に就任。2012年に、当時の現職大統領だったサルコジに勝って第五共和政下7人目の大統領となった。プライベートではENA時代に同級生だったセゴレーヌ・ロワイヤルと婚姻届を出さずに事実婚を続け、4児をもうけている。

そんなキャリアを持つオランド元大統領が愛用したのが、フランス屈指の名靴ブランドのジェイエムウエストンである。1891年、エドゥアール・ブランシャールが創業したブランドだ。後に次男のユージェーヌが加わり、アメリカ留学でグッドイヤーウェルト製法を習得。上質な素材と職人的なつくりの靴が評判となった。1922年にはパリのクルセイユ通りに1号店、32年にはシャンゼリゼ通りにも店を開き、パリのお洒落な名士たちが集う社交場になったという歴史がある。

オランド大統領がお気に入りだったのが、アッパーにメダリオン（花状の穴飾り）が施されたオックスフォードタイプの靴だ。残念ながら彼愛用のモデルは廃盤になってしまったが、現在販売されているモデルでは「パンチドキャップトゥオックスフォード＃310」がそれに近い。伝統的なパーフォレーションをフロントとサイドに配したモデルで、グッドイヤーウェルト製法だが、フランス生まれらしいフォーマルでエレガントな味わいを残している。適度にカジュアルな、公式な場所でも通用するデザインだ。

ちなみにオランド元大統領だけでなく、フランソワ・ミッテランからジャック・シラク、ニコラ・サルコジ、オランドの後任のエマニュエル・マクロンまで、第21代から25代のフランス大統領は全員、ジェイエムウエストンの靴を愛用している。フランス大統領御用達のシューズブランドだと断言しても過言ではない。

日本を代表する政治家、吉田茂は戦後日本の基盤を築いた宰相として知られ、「ワンマン宰相」や「白足袋宰相」、「和製チャーチル」の異名を持つ。

そんな吉田は1878年に土佐の自由民権運動家である竹内綱の五男として生まれ、2歳のときに貿易業で財を成した吉田健三の養子となる。学習院や東京帝国大学などで長い学生生活を送った後、28歳で外務省に入り、外交官としてキャリアを積んだ。戦後、67歳で政治家に転身し、日本再建の重責を担ったことは誰もが知るところだろう。

吉田のトレードマークは和服に白足袋で、ハバナ産の葉巻を好んだ。しかし、外交官として長くイギリスに赴任していたこともあってか、スーツ、シャツ、ネクタイなどは全部自分で選んでいたという。娘の吉田和子が書いた『父 吉田茂』（新潮文庫）には、「気に入った生地があると、まったくおなじ服を二着注文します」とある。注文していたのはロンドンのサヴィルロウの老舗テーラーで、同じ服を２着同時に注文するとは相当の洒落者だ。足のサイズが小さかった吉田は、靴もイギリスで注文したものを履いていたという。

そんな吉田が愛飲したと言われているのが、イギリスを代表するスコッチウイスキーのオールドパーだ。同ブランドの創業は1871年。創業者であるグリンリース兄弟の父親は、スコットランド各地の蒸溜所と提携してウイスキーを販売していた。その父の仕事を受け継いだグリンリース兄弟は、試行錯誤の末にスコッチウイスキーの各産地の魅力が融合したブレンデッドウイスキーをつくり上げ、オールドパーと名付けた。

ブランド名は15世紀から17世紀にかけて152歳9ヶ月の長寿を全うし、イギリス史上最長寿と言われたトーマス・パーという人物の愛称に由来。このウイスキーを末永く後世に残したいと思うグリンリース兄弟の願いが込められている。

吉田が政治の世界から身を引いた後、彼の政治姿勢を引き継いだ佐藤栄作の紹介で大磯の吉田邸を訪ねた政治家がいた。田中角栄だ。そのとき吉田が上機嫌で角栄にふるまったのもオールドパーだった。後日、田中からその話を聞いた佐藤は「そうか、それなら間違いない。気に入られたんだ」と言ったとされている。田中も生涯、吉田と同じく「オールドパー」を愛飲した。イギリスを代表するスコッチウイスキーは戦後、日本のリーダーたちに脈々と受け継がれ、愛されていた。それを物語るエピソードではないだろうか。

『優雅の条件』（ワニブックス）は、加藤が亡くなった翌年の2010年に発行されたエッセイ集。ファッションだけでなく、彼が愛した料理、旅、ライフスタイルなどについて書かれた本だ。そのなかで加藤は、「服装には細かく気を使っているようで目立たず、しかし地味ではなく、どこへ行っても華やいでいて、しかもシックでスポーティー、といった相反する要素を合わせ持った服装をするのが究極ではある」と語る。そして「ぼくは一年中のほとんどを紺のスーツ、あるいは紺のジャケットで通す」という。ワードローブに占める紺の割合はなんと80％。あとはグレーという徹底ぶり。外出するときでも一切悩まない。シャツとタイを選べば5分で出掛けられるという。黒のタートルにブルージーンズ、ニューバランスでいつも同じスタイルを実践していたスティーブ・ジョブズと同じ境地に違いない。

そんなファッション、いやスタイルを極めた加藤が紺のスーツやジャケットのために選んだ靴がジョンロブだ。『エレガンスの流儀』（河出書房新社）には、「靴を誂えるとなると、ロンドンのジョージ・クレヴァリーとヘンリー・マックスウェル、パリのジョンロブが御三家であると思う」と記している。そして、「茶系のスリッポンなどが好みなら、パリのジョンロブである」とも。紐靴やブーツでは、ジョージ・クレヴァリーやヘンリー・マックスウェルなどのいかにも英国的な革靴を愛していた加藤だったが、茶系、しかもスリッポンは同じ英国出自でもジョンロブを支持している。さらに同書には、「パリ的に柔らかく仕上がる」とジョンロブを選んだ理由を説明する。

「キング・オブ・シューズ」と称されるジョンロブの創業は1866年だ。ゴールドラッシュに沸くオーストラリアで坑夫用のブーツをつくり、靴職人として名を上げた創業者のジョン・ロブ。帰国後の62年に英国万国博覧会で金賞を受賞し、翌63年に英国王室御用達の称号を得る。そして66年にはリージェントストリートに初のビスポークブティックをオープン、その３年後にはパリにも店を開いている。

1976年にエルメスグループの傘下となり、82年からは既製靴のラインを発表、現在は世界19ヵ国にショップを構える。英国靴の故郷であるノーザンプトンの工場で、膨大なアーカイブから発見された職人技やデザインを取り入れた靴を仕立ている。そんな紳士靴の歴史と類稀なるクラフツマンシップに、スタイルを極めた加藤は惹かれたのだろう。同じ茶系でも加藤はどんな素材、どんなデザインのジョンロブを選んだろうか。残念ながら、それを聞く術はもうない。

加藤和彦が京都・伏見で生まれたのは1947年。母親は京都の人で、父親も京都に近い敦賀出身だったが、老舗会社のビジネスマンだったので転勤も多かった。子どものころに移り住んだのは鎌倉。『加藤和彦 ラスト・メッセージ』（文藝春秋）では、「米軍基地が近いこともあって、太陽族がウロウロしていたし、僕はアメリカンなお兄さんに遊んでもらって、母親はコンバースとか、食べ物ではスキッピーのピーナッツバターとか、そういうものを僕に買ってきた」と語る。ロールアップしたリーバイスにウエスタンシャツ、首元にはバンダナを巻いていたとも書かれている。高校生になるころにはファッションにも目覚め、雑誌『メンズクラブ』を読み、当時流行っていたVANのジャケットを買うためにアルバイトまでした。

同書には「僕自身の興味に、逗子と鎌倉の経験からきているアメリカンな感覚があるから、アイビー・ファッションはすんなりと受け入れた。（中略）僕は音楽よりもファッションに興味が持ったのが先で、その付録としてアメリカン・フォークが僕のなかに入ってきてしまった」とある。『優雅の条件』（ワニブックス）には「ぼくなど生まれてこのかた300ぐらいはジーンズをはいた。だから一番好きなヤツははっきり言えます」と断言する。戦後に生まれたほかの人たちと同じように、幼少から学生時代に触れたアメリカ文化が加藤本人のセンスの血となり肉となったことが伺える。

同じアメリカでも、2000年代に入って加藤が特に惹かれたのがトム ブラウンだ。アイビーやアメリカントラッドをモダンに、そしてアバンギャルドに昇華させたブランドで、加藤がファッションの薫陶を受けた50年代〜60年代のスタイルをも彷彿とさせるブランド。加藤はトム・ブラウンがニューヨークの新進デザイナーとしてデビューしたころから注目していたという。『加藤和彦 ラスト・メッセージ』には晩年の2009年、松任谷由美のコンサートにゲスト出演を果たした際、トム ブラウンのスーツをステージ衣装にしていたと書かれている。この本の筆者、松木直也は「裾を短くするなど相変わらず品のいい、前衛的な加藤さんだった」と書いている。流行に敏感で、どんな国やテイストのファッションを取り入れても、あくまで自分流に着こなせる。これが粋人、加藤和彦であった。

手元に「1970年代」を特集した雑誌『POPEYE』の80年12月10日号がある。その特集で加藤和彦の盟友、松山猛は「加藤和彦は流行児であった」と書き、彼が愛したファッションを通して70年代のファッションと風俗を特集した。加藤は70年代初めのややヒッピー風から、73年ごろにはロンドンブーツに中心にしたグラムロック、75年ごろにはスーツの襟元にスカーフをあしらった完全なエレガント路線へ。そして70年代終盤には、アディダスのスポーツウエアに身を固めたアメリカ西海岸風と、多彩にスタイルを変えた。70年代そのものがエキセントリックな時代だったこともあるが、加藤の興味は次々と変わっていった。「ステージから新しさを求める世代への彼からのメッセージだったように思われる」と松山は書く。

90年代から加藤が耽溺した英国のビスポークスーツや靴は、その到達点ともいうべきものだったのかもしれない。しかし彼のポートレイト写真を眺めていると、どこかにエレガントな味わいを感じた。“外し”というか“遊び”というか。同じビスポークスタイルでも、英国紳士とはその佇まいがまったく違う。その秘密の一端をエッセイ集『エレガンスの流儀』（河出書房新社）で見つけた。

「私は、スーツなどの服は英国製であるが、シャツはフランスの某シャツ店で誂えている。生地が非常に豊富なのと、やや柔らかい感じが出るのが好きなのであるが、ここで英国的なシャツをつくるには勇気がいる。そのシャツ屋は、世界中の男たちのシャツをつくり続けてきた。当然、一家言どころか、強力なポリシーを持っているわけで、それに逆らうことになる」

英国で注文したスーツに加藤が合わせていたのは、フランス製のシャツ。しかも自分流にシャツを仕立てていたのだ。このシャツ店は、1838年に創業されたシャルベとみて間違いないだろう。欧州の王室や政治家をはじめとして、フランスのシャルル・ド・ゴール大統領や、アメリカ第35代大統領のジョン・F・ケネディが顧客リストに名を連ねる世界屈指のシャツメーカー。実はこの名店のオーダーシャツが日本でも楽しめる。日本橋三越本店と伊勢丹新宿店ではシャツのパターンオーダーが常時注文可能で、ネクタイのパターンオーダーは国内では日本橋三越本店だけが注文を受け付けている。

加藤が同ブランドに注文したのはダブルカフス仕様のシャツ。「スーツの袖口がカフスの幅とピタッとあっていること。これが最重要」と書く。ビスポークでシャツを仕立てようと思うのならば、そこまで気を遣いたいものである。