ナビゲーター／小暮 昌弘
法政大学卒業。学生時代よりアパレルメーカーで勤務。1982年から（株）婦人画報社（現ハースト婦人画報社）に勤務。『25ans』を経て『Men’s Club』で主にファッションページを。2005年から2007年まで『Men’s Club』編集長。2009年よりフリーに。現在は、『Pen』『サライ』『Forbes Japan』などで活躍。

1874年、第７代マールバラ公爵の末裔ランドルフ・チャーチルの息子として生まれたサー・ウィンストン・チャーチル。彼は「一番いいものしか好まない」と公言してはばからない男だった。肌が弱かったこともあって、子どもの頃から下着はシルク製のものしか身に着けず、士官学校を卒業した後、軽騎兵第四連隊に任官したが、その連隊を選んだ理由は軍服がきれいだったからと伝えられている。若かりし頃から彼の一流好みは徹底していた。
そんなチャーチルのスーツを仕立てていたのが、ビスポークテーラーが立ち並ぶロンドンのサヴィル・ロウでも最古の歴史を誇る「ヘンリー プール」。
創業は1806年で、創業者はジェームス・プール。「ヘンリープール」は、創業者の息子の名前にちなんでいる。20世紀初めには300人の縫製師をかかえ、この種の店としては世界最大の規模を誇っていた。ナポレオン3世、ディケンズをはじめ、世界中の皇族、貴族などが顧客名簿に名を連ね、吉田茂、白洲次郎など、日本でも愛用者が多かったスーツの逸品である。
第二次世界大戦の頃、チャーチルが着用した同ブランドのグレイフランネルのスリーピースはあまりにも有名。英国を愛した彼は素材も英国を代表する「フォックス」製を選んだと言われています。アカデミー賞を獲得した『ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男』（2017年）で、チャーチルを演じたゲイリー・オールドマンが着用していたのもこの「ヘンリープール」のスーツだった。

「ポールは自分なりのスタイルをもっていた。最初に会った時から彼はファッションに夢中で、僕らはみんな感化されてしまったんだ。でもポールは僕らよりもずっと進んでいて、追いつけなかったね。彼に薦められて、僕もフランク・ライトのローファーを買ったよ。靴にお金をかけたのはあれが初めてだった。あの頃、彼はブローグもドクター・マーティンももっていた」
ジョン・リードが書いた『ポール・ウェラー』（リットーミュージック刊）には、ポール・ウェラーの靴好きの度合いが詳しく書かれています。ザ・スタイルカウンシル時代に彼がよく履いていたのが、「ローク」のタッセルローファーです。
「ローク」はトーマス、ジョン、ウィリアム・ロークの３兄弟によって、英国靴の聖地であるノーザンプトンで1880年に創業されました。一足の靴を製造するのに8週間、200工程を要する職人技が込められたブランドで、2007年にはロイヤルワラント（英国王室御用達）を受けています。
ポール・ウェラーが愛用したタッセルローファーは「ブライトン」というモデルで、甲に付いたタッセルとマーティン・ソールが特徴です。モッズたちを中心に愛用され、1980年代に英国で活躍したセックス・ピストルズのジョン・ライドン、エルビス・コステロといった多くのミュージシャンが履いていました。アメリカ製のローファーとは一線を画したデザイン、いまでもロンドンスタイルを志向する人には欠かせないスリッポンシューズと言えます。

今年の夏、『LONDON RHAPSODY』という素敵な写真集が出版されました。著者はカメラマンでもあるトシ矢嶋氏。セックス・ピストルズ、ザ・フー、ボーイ・ジョージ、ボブ・マーリィ、ブライアン・フェリー、デヴィッド・ボウイなど、ロンドンで活躍していたミュージシャンの写真と彼が書いたエッセイが掲載された素敵な本です。その表紙を飾っているのが、1983年に撮られたポール・ウェラーの写真。着こなしはというとポロシャツにホワイトのコットンパンツ、足元はボートモカシンにホワイトソックスという組み合わせでした。
この本で、矢嶋氏は英国のファッションについて言及するポールの話を載せています。
「イギリスのファッションっていうのは、イギリス発祥のスポーツと関連が深いと思う。ゴルフ、テニス、クリケット、ポロ、サッカーにラグビー……こういうスポーツが世界に広まったと同時に、英国のファッションも受け入れられたんだ。フレッドペリー、ベン・シャーマン、ハリントン・ジャケット、ローファー、プリンス・オブ・ウェールズ柄のズボンとかね。こういうのがアメリカに輸出されると、アイビー・リーグに浸透していったんだ」
英国で誕生した「フレッドペリー」のポロシャツをポール・ウェラーは愛用していました。そのポロシャツを着る時は、ボタンをいちばん上までかけるのがポール流です。スポーティなイメージのポロシャツが彼の端正な顔立ちと相まって、ファッショナブルなアイテムへと変身します。そんなクールな着こなしを、当時、どれだけ多くの若者が真似たことでしょうか。

ポール・ウェラーが育ったのはロンドンから南西26マイル先、ウォータールー駅から電車で30分ほどのところにあるウォーキングという街。大都市ロンドンのベッドタウンです。彼はその街のシアウォーターという学校に通っていました。「若者たちが集まれば、そこには必ずファッション・リーダーが生まれる。シアウォーターではそれがポール・ウェラーだった。ヤツは流行りのものは何でも持っていたし、毎週違うファッションで現れるんだ」。彼の伝記とも言える『ポール・ウェラー』（ジョン・リード著　藤井美保訳　リットー・ミュージック刊）には、彼の若い頃の逸話がこう書かれています。
83年に結成されたザ・スタイルカウンシルは89年には自然消滅しますが、90年代に入ると彼はソロで活躍するようになり、サードアルバム『スタンリー・ロード』が全英1位に輝きます。その時代に彼が着こなしていたのはビスポークのスーツ。その頃の写真だと思われるものを見ると、ストライプのスーツに英国の老舗ニットメーカー「ジョン スメドレー」のタートルネックセーターをあえて合わせていました。1784年から続く、英国のクラフツマンシップが香るニットメーカーであり、世界中に顧客にもつ英国屈指のブランド。ポール・ウェラーの佇まいは特に達人級です。シンプルなコーディネートのなかにこそ、紳士のスタイルの真髄があるのでしょう。

ナビゲーター／小暮 昌弘
法政大学卒業。学生時代よりアパレルメーカーで勤務。1982年から（株）婦人画報社（現ハースト婦人画報社）に勤務。『25ans』を経て『Men’s Club』で主にファッションページを。2005年から2007年まで『Men’s Club』編集長。2009年よりフリーに。（株）LOST ＆FOUNDを設立。現在は、『Pen』『GQ』『Men’s Precious』などで作文を担当。

ザ・スタイルカウンシルがファーストアルバム『カフェ・ブリュ』を発表したのは1984年3月。このアルバムは全英2位に輝き、収録曲の『マイ・エヴァー・チェンジング・ムーズ』は、アメリカや日本でもスマッシュヒットになりました。このアルバムのカバーでポール・ウェラーが着ていたのが、英国を代表する老舗ブランド「アクアスキュータム」のオフホワイトのステンカラーコートです。「ステンカラー」とは日本式の呼び名で、「バルカマーン」と呼ぶのが正式です。撥水加工が施されたコットンが用いられ、センターベントを備え、着丈が長めなのが英国流です。カバーでポール・ウェラーが着ているのも膝が隠れるくらいの長さで、彼はこのコートにリーバイスのブルージーンズを穿き、足元はスリッポンを思わせる革靴を合わせ、ソックスは白にしています。2014年秋に発行された『Men’s Precious』で、ビームスのクリエイティブディレクター、青野賢一氏は「アルバムタイトルのイメージと相まって、日本で“フレンチアイビー”という言葉が生まれるほどの人気を誇った」と語っています。当時のバンドの写真を見ると、ダブルブレストで金ボタンのブレザーに白のジーンズを合わせ、インナーにボーダーニットを着ているものもあります。ティーンエージャーからファッションに興味をもっていたポール・ウェラー。このアルバムの着こなしはいま見てもまったく古びていないどころか、新鮮に映ります。彼の生まれもったファッションセンスが感じ取れます。