主人公4人のなかでも、テリー（チャーリー・マーティン・スミス）は、どちらかと言えば風采が上がらない若者です。近眼で分厚いメガネを掛け、何をやってもドジを踏んでしまう。スティーヴ（ロン・ハワード）から預かったクルマでキャロル（キャンディ・クラーク）をナンパすることに成功しますが、デートの途中でクルマが盗難に。コークハイに酔いつぶれてしまいキャロルに介抱される始末。でも女性にも友達にも優しく、まさに愛すべきキャラクター。学生時代、そういう友達が周りに必ずいたはずです。
そんなテリー、実は着ていたシャツがとても可愛らしく素敵でした。胸元で切り替えた2ブロックの配色がされたシャツで、1950年代あたりにつくられていたボーリングシャツの流れを汲むデザインです。珍しいと思っていましたが、同じようなイメージを備えたシャツを「ワコマリア」で発見しました。
チャコールグレーからライトグレーまで、3色を切り替えで見せる、1950年代調のオープンカラーシャツです。素材もテリーが着ていたシャツと同じく、ドレープが美しく、光沢があるしなやかな「リヨセル」というものが採用されています。
もちろん各所のサイズなどはアップデートされていますが、この素材や襟、切り替えのデザインは明らかにフィフティーズスタイルを意識したものと思われます。
ちなみに『アメリカン・グラフィティ』で、テリーは切り替えシャツにネイビーのパンツとホワイトバックスの靴をコーディネートしています。どこまでいっても憎めない彼の人柄を、この可愛らしいシャツが象徴しているような気がします。

物語前半に行われるダンスパーティで、プラターズの大ヒット作『煙が目にしみる』をバックに、主人公の一人のスティーヴ（ロン・ハワード）とガールフレンドのローリー（シンディ・ウィリアムズ）がチークダンスを踊る印象的なシーンがあります。
ちょっと余談になりますが、当時の学校でのダンスパーティでは、体育館の床を傷つけないように靴を脱いで踊るのがルール。そんな「ソック・ホップ」と呼ばれるパーティがこの映画でも再現されています。そのパーティに参加したスティーヴやカート（リチャード・ドレイファス）が履いているのがオフホワイトのコットンパンツです。
パンツのシルエットは「パイプドステム」と呼ばれるもので、パイプの柄のように、上から下まで細身でストンと落ちるように見えることから名付けられました。映画では、カートは靴の甲にかかるくらいの長さで、スティーヴはくるぶしが見えるくらいの長さで、白ソックスを覗かせて履きこなしています。
当時の雰囲気をもったパンツがアメリカの老舗「J.プレス」にあります。「J.プレス」は1902年、アメリカ東部のコネチカット州に誕生。アイビーリーガーに長く愛され、アメリカ大統領も着用した由緒あるブランドです。
パイプドステムのシルエット、ノープリーツのデザイン、ヒップポケット近くの尾錠のディテールなど、1950〜60年代のアイビーリーガーによく履かれていたコットンパンツを彷彿とさせるデザインが、このパンツの特徴です。
進化している点は素材です。コットンとポリエステルを混紡、さらにポリウレタンを加えていますので伸縮性があります。見た目はスッキリと、履き心地は快適に。アイビーファン垂涎のディテールをもちながら、現代のトラッドスタイルにもマッチするようにつくられたモデルと言えます。

映画の中盤から後半にかけて不良グループ、ファラオ団と成り行きで行動を共にすることになったカート（リチャード・ドレイファス）は、パトカーにいたずらをします。暴走するクルマを見つけるために駐車場に潜んでいるパトカーに陰から近付き、ワイヤーをクルマの底部に仕掛けます。直後にファラオ団のクルマが猛スピードで駆け抜け、追跡しようとしたパトカーは、ワイヤーに阻まれ大崩壊。この映画の名場面のひとつです。忍び足でパトカーに近付くカートが履いていたのが、ネイビーのキャンバスデッキシューズでした。
デッキシューズは本来、船の甲板（＝デッキ）で使用するための靴で、甲板で滑らないように「波形」の切れ込みを入れたアウトソールに特徴があります。
フランスの「アナトミカ」が約３年半の歳月をかけて完成させたデッキシューズが「ワクワ（WAKOUWA）」。お手本にしたのは、アメリカで学生たちが愛用していたキャンバスデッキシューズです。
スニーカーでは珍しい「インサイドストレート、アウトカーブ」といった人間の足型を考えた独特の木型を採用。アッパーには表地と裏地の厚さが違うキャンバス（帆布）を使用しています。アッパー、ラインニング、インソールとそれぞれオンスの違うキャンバスが使われていますが、これは馴染んだ時のフィット感を考えてのことです。もちろん、ソールには波形の切れ込みが入った本格派デッキシューズ。
古き良き時代のアメリカの靴を再現したこのキャンバスデッキシューズ、1962年を再現したこの映画と同じく、珠玉の作品と言えるでしょう。

ナビゲーター／小暮 昌弘
法政大学卒業。学生時代よりアパレルメーカーで勤務。1982年から（株）婦人画報社（現ハースト婦人画報社）に勤務。『25ans』を経て『Men’s Club』で主にファッションページを。2005年から2007年まで『Men’s Club』編集長。2009年よりフリーに。（株）LOST ＆FOUNDを設立。現在は、『Pen』『GQ』『Men’s Precious』などで作文を担当。

ラジオ局のジングルが流れ、ネオンサインが輝く「メルズ・ドライブイン」が映し出されるオープニング。ジングルの後に流れるのがビル・ヘイリー＆ヒズ・コメッツの『ロック・アラウンド・ザ・クロック』の胸踊るイントロです。そのドライブインは若者たちが集まるホットスポット。ベスパを乗るテリー（チャールズ・マーティン・スミス）に続いて、シトロエン 2CVを愛車にするカート（リチャード・ドレイファス）がやってきます。彼が着ているのが、アイビースタイルのマストアイテム、マドラスチェックのボタンダウンシャツです。
マドラスという素材は正式には「インディアマドラス」と呼ばれ、綿栽培が盛んだったインドで、ハンドメイドでゆっくりと織られた多色づかいのコットン生地がルーツ。柄は多彩にありますが、カートが着ていたチェック柄はブルーとイエローがミックスされ、白場を生かした絶妙な大柄のものでした。カートを演じたドレイファスは映画のメイキング映像で、「このシャツを使ってカメラマンはカラーバランスを測っていた」と話し、さらに「変な衣裳でした」と笑いながらコメントしています。
カートが着たマドラスシャツを彷彿とさせるのが、「エンジニアド ガーメンツ」のシャツです。大柄のマドラスチェック、ボタンダウンの襟、ショートスリーブ（＝半袖）といったデザインは、まさにカートのシャツのようです。カートが着ていたのは、フルオープンタイプですが、「エンジニアド ガーメンツ」の場合は、よりアイビー的なプルオーバーのスタイルを採用しています。
クルーカットの髪型、ボトムスにコットンパンツとローテクスニーカーを合わせ、首元に白のクルーネックのTシャツを覗かせて、このシャツを裾出しで着こなせば、カートのようなアイビースタイルが完成します。

ショーン・コネリー、ジョージ・レーゼンビーに続いて、３代目ジェームズ・ボンドを演じたのが、英国人俳優のロジャー・ムーアです。
『007 死ぬのは奴らだ』（1973年）を皮切りに、その後７作にわたって彼がボンドを演じますが、同じボンドでもムーアのボンドスタイルは映画が製作された1970年代の風潮を感じさせるものでした。英国風だった初代ボンドに比べると、３代目ボンドが纏うスーツはスポーティでエレガントなのが特徴。ダブルブレストが多く、ラペルも幅が広めです。タキシードなどのパンツのシルエットもややフレア調。衣裳は彼の馴染みのテーラーで、ハリウッドスターの服も縫っていたロンドンのシリル・キャッスルに注文したものと言われています。
そんな彼は『007 黄金銃を持つ男』（74年）でサファリジャケットも着ていますが、今回のコレクションではそのジャケットを再現したモデルもラインアップされています。素材はコットンとリネンがブレンドされたものを採用。着やすさを考慮して、裏地なしの一枚仕立てでつくられています。フロントに４個のボタン付きのポケットが配置されており、サファリジャケットのお手本とも言えるデザインです。
映画でボンドはこのジャケットを同系色のパンツ、レザーのスリッポンを組み合わせていますが、このスタイル以外にも、白のサファリジャケットをタイドアップして着こなしているシーンが出てきます。名優クリストファー・リーが演じた敵のフランシスコ・スカラマンガもサファリジャケット風のシャツを着用。それだけサファリジャケットはこの時代、この映画にとって、重要なアイテムだったのでしょう。