いまは、ジャケットにスタンスミスやジャーマントレーナーが、すんなり受け入られる時代です。とはいえ、スーツはスーツとしてちゃんと着たい派。革靴ならば王道のストレートチップが基本です。とすると、スニーカーに置き換えた場合はやはり内羽根式のデッキシューズが理想的かと。

ただ、“革靴みたいなスニーカー”はなかなかジャッジが難しい。個人的には、自分たちがカルチャーをもって接してきたスニーカーとしての姿を変えずに、より革靴らしくなっているものがいい。となると、シボ革を纏ったこのヴァンズの一足は格好の代物です。たとえば、エンジニアドガーメンツがつくるタキシードと合わせれば、それでセレモニーに出席したい衝動に駆られます。面白いのは、ジャケットはカジュアルダウンしているのに対し、スニーカーはドレスアップさせているところ。真逆のアプローチによってお互いが寄り添った、意外な着地点を見つける楽しさがそこにあります。

もう一方のジャケットには正統派クラシックのベルベストを選びました。ただ、こちらはあえて袖口のボタンを付けていないのでラフに羽織れる。そこへアウェイクがラグジュアリーなストリートの品格を演出します。これはアシックスでありながらハイブランドの靴を履いている感覚。アシックスの寡黙な姿勢による匿名的なデザインが、そう思わせるのでしょう。

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いまは自由度が増し、なんでもありなスタイルが横行しています。格好いいモノは格好いい、格好悪いモノも格好いい。なかなか正しい方向性を見つけづらい世の中です。だからこそ通す筋が大事。アメカジの代名詞たるコンバースのオールスターにモードなメゾン・マルジェラのジャケット。イレギュラーな組み合わせですが、すこぶるクリーンでジャケットの背景にテーラーの基本が透けて見えるものなら、諸手を挙げて迎え入れられる。

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一方では、メンズウエアの基礎でもあるミリタリーを軸としました。英国海軍の乗組員が着用したジャケットを起源とする（※諸説あり）ブレザーに、革靴の風情漂う軍のトレーニングシューズは、クラシックとカジュアルがなかなかにしていいバランスです。どちらも筋を通すからこそアンダーステイトメントな遊び心がより活きますし、さりげなく公的な場でかけられる「それどこの？」なんてひと言から、各々のジェントルメン度を推し量ることができるのではないでしょうか。

伝統や格式といった“形式 ”を重んじるがあまり、紳士の認識を難しくさせている気はします。とはいえ、かのウィンザー公はそれらを踏まえていたからこそ、いい意味での裏切りが賞賛を浴びました。大切なのは大人としての筋を通すことなのです。

ジェントルメンは、得てして普遍性を前提に語られることが多いですが、明らかにその概念は、昔といまでは大きく変わってきています。海外の映画やドラマを見れば、わかりやすいかもしれません。

いま注目しているネットフリックス作品で『ルパン』というドラマがあります。オマール・シー演じる主人公が実父を陥れた裕福な一家へ復讐を仕掛ける内容ですが“紳士”という言葉が頻繁に出てくる。作中で女性が「男は二種類に分けられるわ。野獣と騎士よ」と語る場面がありますが、彼はもう一種類いると言葉を紡ぎ「それは紳士だ」と言い放つのです。その主人公はエア・ジョーダンを履いていました。

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日々の生活を考えるとジャケットスタイルの息抜きとして機能しつつ、変に傾いているわけでもない一足が好ましいのではと感じます。ムーンスターのスニーカーはソールの主張が革靴的ですし、パッチワークの一足は斬新ですがジャーマントレーナーならではのナローラストは健在で、シアサッカーのセットアップともウマが合います。

外出時は周囲の目もありますから好き放題というわけにはいきません。押し付けがましさや気障と気取られず、場所をわきまえ“らしさ”を表現することもかなりのセンスが要求されます。ただ純粋に楽しんでいる姿は、どこか紳士的ではないかと個人的には思うのです。