木工を生業とする指物師だったイタリア人、アレッサンドロ・ベルルッティが旅の果てに辿り着いたパリで靴工房を開いたのが1895年のこと。実に124年もの歴史をもつ不動の名門ですが、そのプレタポルテはまだ丸8年と、意外にも浅め。にもかかわらず、メゾンの伝統を確かに感じさせる1着です。クリス・ヴァン・アッシュがクリエイティブディレクターに就任し、2回目のコレクション発表となったこの秋冬。イタリア北部の都市、フェラーラにあるメゾンのファクトリーにて職人たちが使っている古い大理石のテーブルを見たクリスが感銘を受け、そこに紐付けたマルチカラーが、このニットのキーパレットになっています。象徴的な配色を落とし込んだクルーネックニット、特筆すべきはその素材。目を引く肩周りのマルチカラーは、上質なナッパレザーの革紐が編み込まれたもので、すべてが手作業によるもの。マケドニア共和国、オフリドにある小さな街で、熟練した職人たちがていねいに1着1着を生産しています。ショーではレザーだけでできたニットも登場し、革紐の使用量はなんと1000mにも及んだそう。実際に店頭に並ぶのはそのエッセンスをしっかりと汲みつつ、なめらかな肌触りのラムウールをベースに使い、見た目と着心地を軽やかにした、デイリーユースに適したモデルです。クリスの就任によって新たな風が吹き込んだフランスの老舗。しかし、レザーへの圧倒的な造詣の深さ、そして柔軟な発想は、確かに124年前から変わらず、このメゾンの根底にあるものです。

いつにも増して多彩なカラーパレットと、レオパードやチェック、ボーダーなど、アイコニックなパターンが目白押しのマルニの秋冬メンズコレクション。クリエイティブ・ディレクターのフランチェスコ・リッソが同シーズンのレディスコレクションについて「検閲に抵抗してみようと思った」とコメントを残していますが、そんな反骨精神はメンズでも健在。それを端的に表しているのがこのシューズというワケです。“タッセルモカシン”と呼ばれるこのモデルは、ペニーローファーに特大のタッセルを結わえたようなアッパーと、極厚のソールが最大の特徴。多彩な色柄が登場した70年代ヴィンテージを想起させる今回のコレクションの雰囲気に、ポップなパンク的要素を組み合わせて生まれたというデザイン。ランウェイで登場した同様のモデルにはアイコニックなタッセルが倍の数がついているものもあり、フランチェスコ本人も来日時にそれを着用していたことからも偏愛ぶりと自信のほどがうかがえます。残念ながらそちらは非売品で、実際の商品はここでフィーチャーしているように、よりデイリーに履きやすい仕様。とはいえそのインパクトは健在で、秋冬の重ね着にも意外とすんなりマッチする圧倒的なボリューム感が醍醐味です。履いた時のバランスは往年のパンクスを彷彿とさせつつ、あくまでモダンで上品。こんな洒落の効いた一足で、教科書通りの冬支度に異を唱えてみるのも、粋なのではないでしょうか。

“This is not a bag, it's a Baguette! ”

このフレーズを聞いてピンと来た諸兄は、なかなかの洒落者か海外ドラマ通のどちらかでしょう。未だ熱狂的なファンの多いテレビドラマシリーズ、『セックス・アンド・ザ・シティ』の劇中で、主演のサラ・ジェシカ・パーカー演じるキャリーが言い放ったのが冒頭のセリフ。これは彼女が愛用していたフェンディのバッグ、「バゲット」がいかにモードな女性たちにとって特別な存在かを示す有名なエピソードといえますが、そんな傑作バッグが登場から20年以上の時を経て、ついにメンズとして正式にリリースされました。

そもそもバゲットが初めて登場したのは1997年のこと。現在までさまざまなアプローチで展開され、なんとその種類は1500を優に超えるというから驚きです。クリエイティブ・ディレクターのシルヴィア・フェンディが「純粋に芸術的なバッグをつくりたかった」と語っているように、20年以上経ってもモダンさを失わないタイムレスなデザイン。今回のメンズ化にあたり、ストラップの調整でクロスボディやハンドバッグ、ウエストバッグとしても使えるマルチユースな設計にアップデートした一方で、その象徴的なフォルムはしっかりと踏襲。イタリア語で馬具屋を意味する「セレリア」という最高品質のカーフレザーを使い、嫌味のない気品を感じさせる仕上がり。現代男性の都市生活にマッチした快適な機能性と、ウイメンズと変わらないフォルムの美しさ。一度その魅力に触れたなら、きっとこう思うことでしょう。“これはただのバッグじゃない。バゲットなんだ”と。

ボッテガ・ヴェネタの不動のアイコン、イントレチャート。ご周知の通り、最高品質のレザーを手作業で編み込んだ、職人気質なデザインです。先ごろ発売されたばかりの「ザ・アルコバッグ」もそんなお家芸が活きた逸品ですが、特筆すべきは編み込まれるフェットゥーチェ（革紐）のサイズ感。ここで紹介しているシリーズ最大の「エクストララージ」では、なんと幅約17.5cmもの大きな格子を上質なフレンチカーフで描いています。新クリエイティブ・ディレクター、ダニエル・リーが就任直後にアップデートし、幅のサイズバリエーションを増やしたイントレチャートの中でも群を抜いた大きさ。つまりボッテガ・ヴェネタの半世紀以上に及ぶ歴史の中でも最大ということです。生地効率も低く、レザーの使用量も大きいこの新たなクラフツマンシップ、それだけでも贅沢ですが、もちろんバッグとしての造形もハイセンス。その名が示す通り、アーチ型のトップ部分はミラノで180年を超える歴史をもつ凱旋門、アルコ・デッラ・パーチェから着想を得たもので、直線的なイントレチャートと曲線的なフォルムの対比が文句なしに美しいプロダクトです。ちなみに平和の門とも呼ばれるこの凱旋門はボッテガ・ヴェネタの2019フォールコレクションのランウェイの舞台にもなった、所縁の深い場所。クラフツマンシップ、デザイン、エピソード、どれを採ってもメゾンの伝統と革新を味わえる傑作バッグです。メンズのイットバッグとして、これ以上の適任にはそうそう出合えないのではないでしょうか？

イタリアの老舗ブランドである「サルヴァトーレ フェラガモ」が初の、モノグラムコレクション「ガンチーニ コレクション」をローンチ、期間限定のポップアップストアを展開します。

創業者のサルヴァトーレ・フェラガモが米国カリフォルニア州サンタバーバラで靴の修理とオーダーメイドを手がける店舗をオープンしたのは1919年。ブランド誕生への第一歩となる出来事から、今年はちょうど100年目に当たる年なのです。

そんな記念すべき年の始めにローンチされるモノグラムコレクションのモチーフはガンチーニ。これはイタリア語で「小さな留め金」を意味し、フェラガモのシューズやバッグなどに用いられている、Ω型の金具のことを指します。まさにブランドの象徴といえるでしょう。

同コレクションには、ウエアからスニーカーやバッグ、ベルトまで揃っていますが、今回はスニーカーに注目。墨黒カラーとストライプデザインのガンチーニを組み合わせたモノグラムは遊び心にあふれていながらも、クラシックなジャカード織りが大人っぽい雰囲気です。

これに合わせるならベージュやオフホワイトなど同系色のショーツや麻のパンツなど、軽やかな色や素材感がお薦め。一足先に、春のコーディネートにトライしたくなりますね。

前面にブランド名を打ち出したロゴものとは一線を画すモノグラムコレクション。そのモチーフがガンチーニであるため、フェラガモであることが“わかる人にはわかる”というさり気なさも心憎い演出です。

ローンチと同時に行われるポップアップストアは1月16日から1月20日まで、表参道の「THE FLAT」にて。店内にはガンチーニのグラフィックを際立たせるポップな絵図が描かれたり、スケートランプのような曲線を活かした構造が取り入れられたりと、ストリートテイストが施されています。コレクションは銀座ブティック他、フェラガモの一部店舗でも取り扱われるので、この機会をお見逃しなく！