モデリストのミケーレさんは、ベルベストのスーツにおいていちばん肝心なところは「肩とアームホールだ」と語ります。「肩とアームホールのフィットがしっかり決まれば、自ずと胸＝チェストが美しく仕立てられます。これらが上着を着た時にいちばん最初に感じる部分で、べルベストのスーツづくりの基本ともいえます。日本人は猫背で前肩の人が多いのですが、手をやや前方に付け、後ろと前の身頃のバランスを変え、体型に合うように注意してつくります」と言うミケーレさん。すでに何度も日本で採寸しているので、欧米人と日本人の体型の違いや好みもよく知っている様子。最近、日本では上着の着丈を短めに仕立てる人が多いのですが「それもイージーですよ」と笑いながら話します。しかもベルベストは、日本やイタリア、アメリカをはじめ、ワールドワイドなマーケットをもっているので、世界のスーツトレンドやスーツ好きな人の嗜好をすばやく吸収しながら、製品に反映し、最新モデルを開発します。こうしたモデルも含め、イタリアの旬なスーツをオーダーできるのもベルベストのパターンオーダーの特徴のひとつに違いありません。

イタリア流のオーダーメイドを日本で堪能。

ベルベスト流のオーダーメイドの仕方を簡単に説明しましょう。まず上着を着ないで胸とウエストを測って、試着するゲージ服を選びます。これにピンを打って採寸していくので、ゲージ服がないモデルは残念ながらオーダーすることはできません。背中からピンを打ち始め、肩甲骨などの部分のフィット感を計測します。裾を持ちながら上着自体を前後に引っ張り、日本人特有の体型などの調整も忘れません。脇の下などの生地をつまんでアームホールを完璧にフィットさせた後は、肩まわりのフィットをチェックし、なで肩やいかり肩などの調整ももちろん行います。そのほか各所にピンを打った後、上着を脱いでモデリストのジアレッタさんが各部の実寸サイズと注意事項などをオーダーシートに書き込みます。オーダーシートは本社に保存され、仕立てられたスーツの織りネームには、顧客の名前も入ります。体型さえ大きく変わらなければ、次回からは生地を選べば、いつでも自分仕様のスーツをつくることができます。
現在バーニーズ ニューヨークでオーダーできるのは、ソフトコンストラクションの535モデル、モード的な180モデル、クラシックな610モデル、大見返し仕様のナロースタイルの125モデルなど多数。535モデルではピークドラペルのフォーマルスーツをつくることも可能です。生地はスーツ、ジャケットとも100種類以上が用意され、30種類以上のボタン、20種類以上の裏地も選べます。完成までの製作期間は約3カ月となっています。

英国スーツの故郷といわれるロンドンのサヴィルロウは、日本の「背広」の語源ともいわれる場所です。そのサヴィルロウで1865年に創業された老舗が「ディージ＆スキナー」で、今でも創業者一族によって運営されている数少ないテイラリングハウスのひとつです。サヴィルロウ10番地にあるテイラーでは今でも昔ながらのビスポーク＝フルオーダーのスーツのみを手がけていますが、5代目の当主ウィリアム・スキナーさんが、イセタンメンズとコラボレーションして2013年秋に日本で発表したのが、メイド トゥ メジャーのラインです。ブランド名も自身の名を冠して「ザ・スタイルゲイト サヴィルロウ　バイ ウィリアム・スキナー」（以下ウィリアム・スキナー）と名付けました。サヴィルロウのスーツといえば、構築的な肩のつくりと美しいシルエットをもつ「イングリッシュドレープ」と呼ばれるモデルが特徴ですが、このスーツもそのエッセンスを活かしながら、モダンなデザインにリファインしたモデルといえます。スーツ好きにはホットなニュースではないでしょうか。

英国王室御用達の名テイラーがデザインした自信作。

150年近い歴史をもち、エリザベス女王をはじめ、バーレーンやオマーンからもロイヤルワラント（王室御用達）を授かる名門テイラーの当主ウィリアム・スキナーさん。自身の名を冠したブランドのために選んだのは、自身作のスーツ1型のみ。シングルブレストで、幅広のラペルと高めのゴージラインをもったモデルは「男らしく、しかもファッショナブルなラインで、英国的なウエストのシェープがポイント」とスキナーさん。ディージ＆スキナーのアーカイブにあったモデルをベースに現代的に洗練させたモデルで、随所にサヴィルロウらしい味わいが残されています。「英国の伝統的なスーツを若い方の気持ちに合わせてデザインし直し、なおかつ新しいスーツの着方も提案していきたい」と語ります。パンツはウエストがノープリーツでフレッシュさが薫るデザインですが、「生地の薄いものに関してはダブル、生地の厚いものはシングルで裾を仕上げることを提案していきたい」と着こなし術をも含めて提唱します。生地の違いによるスタイルの提案は新鮮で、テイラーらしい気配りともいえます。オプションでベストもつくれるので、英国らしいスリーピーススーツの着こなしも愉しめます。今回のスーツの製造は日本の信頼あるファクトリーで行われていますが、4代目マイケル・スキナーさんとともに工場まで出向き、縫製からプレスの仕方まで現場で指導するほどの熱の入り方で、インタビュー時にスキナーさんが着用されていたのも、自身がデザインした日本製のスーツです。

英国流をエレガントに、フレッシュに表現したスーツ

「お客様をエレガントでスタイリッシュに見えるようにスーツをつくることが私の使命です、それに着心地がうおく、着ていて愉しい。このすべてが成立しないと、そのスーツを着たくないでしょう。スマートで、カッコよく見えて、きれいに見える、これが私の仕事です」と語るスキナーさん。彼によるメイド トゥ メジャーのスーツを着られるのは日本だけ、です。まず店内にあるゲージ服を着て採寸を行い、各所を調節して、フィットをより完璧に。英国らしさたっぷりのスーツを自分仕様で注文できます。生地は、伊勢丹新宿店メンズ館「紳士服メジャーメイド」で扱う豊富な生地の中から好みの素材を選べますのが、その数なんと1,000種類以上。必ずや好みの生地を探すことができるでしょう。2013年9月には、デビューを記念してウィリアム・スキナーさんを招いての採寸会が行われましたが、今後もこうしたイベントやオーダー会限定の素材なども計画されています。価格は￥99,750からとコストパフォーマンスも非常に高く、製作期間は約4週間から。サヴィルロウまで行かなくても、日本で英国流のスーツづくりができるのです。